Путешествие в Сванетию

ДОРОГА В СВАНЕТИЮ
К сожалению, маршрутка в Местию отправляется не так рано, как хотелось бы - в 10 часов утра. Помощник хозяйки хостела в Кутаиси Георгий забронировал мне место в автобусе, цена билета 25 лари. Очень удобно, никаких пересадок, идет прямиком до Местии через Зугдиди, в пути 5 часов.
Странно только, что он сказал время отправления в 9 утра. Я приперлась, как дура в 8.30. Время 9 часов – никого, я даже забеспокоилась, где туристы то? Вот возьмет и не пойдет маршрутка без пассажиров. Спросила у водителя, не беспокойся, говорит. Пойдет, еще целый час! Вот ни хрена себе!

Решила поесть хачапури и послушать музыку в своем плеере, мое недавнее приобретение.
Смотрю, подтягивается народ. Одна пара, вторая, третья, все европейцы. А вот и самые любознательные путешественники - японцы. По всему видать супруги, ему лет 60, сухонький такой, в очках с мультяшными стеклами, она немного смешная, маленькая, в шляпке, в носочках-босоножках, в балахончике хлопчатобумажном поверх юбки. Наверное, все же, редкие гости в этих краях, женщина в кассовом окошке не поленилась высунуть голову из-за двери, да еще товарку свою позвала, так и стояли минут 5, молча уставившись, ну, вот не понимают люди, что это бестактно.

Но самое удивительное, эти японцы путешествуют по Грузии без сопровождения и, не зная толком английского. Когда была остановка у придорожного кафе, мы немного поговорили. Оказывается, есть прямой перелет Осака-Тбилиси. Она показала мне карту маршрута, я чуть не упала, особенно тронули старательно выписанные аккуратными буковками русские фразы. Она все время смеялась, скорее от смущения, что неправильно произносит названия городов.

Когда водитель завез их в отель и вытащил их чемоданы, они несколько раз сказали спасибо, не переставая кланяться.
Это же подумать только куда забрались – в Сванетию! И после Местии они едут еще дальше, в Бечо - княжескую Сванетию.
Когда-то там стояла 10-тиэтажная башня князей Дадешкелиани, которую владельцы взорвали в 1921г. перед приходом советской власти. В старину в этой общине было около 40 церквей. Многие из них были фамильными, рядом с ними располагались родовые кладбища. После революции почти все церкви были уничтожены. Читала, что средневековые церкви с прекрасными фресками безжалостно взрывались и уничтожались.

Радовалась за себя, я еду в Сванети, как говорит местное население, так же как и Тушети, Имерети, Кахети. Первый раз по Грузии я путешествовала 3 года назад, за это время съездила еще 2 раза и каждый раз Екатерина@ меня спрашивала, что, опять мимо Сванетии? А я толком и не знала, где она находится эта Сванетия, даже путала ее с Кахетией. Вот и засела она у меня в голове, особенно после отзывов и фотографий в интернете.
Ну ладно, рассказываю дальше.

Недалеко от Зугдиди возле частного автосервиса остановились, и водители стали заниматься колесами, что-то там подтягивать. Мы с одной женщиной прошли во двор дома, сели под тенистым деревом, чтобы не жариться на солнце. Ехали с ней бок-о-бок всю дорогу, Ириной зовут. Разговорились, мама русская, отец грузин, живет и работает в Москве, сейчас едет в отпуск.
Водитель нарвал в саду слив и принес нам целую пригоршню. А парни-поляки все ходили и фотографировали дом, сад и пристройки. Ждали недолго, около получаса.
Другой водитель все-время куда-то звонил, то и дело останавливался, что-то передавал, что-то выгружал. В общем, долго ехали. Примерно в 4 часа вчера добрались. Пока заселились, пока прогулялись, посидели на террасе и стемнело. Вечера и ночи в Сванетии прохладные.

Опять ничего не бронировала, накануне посмотрела на Букинге, выбор есть, решила на месте определиться. А тут такой сервис, всех развезли, всех распределили. Трое парней из Литвы устроились с палатками за 5 лари, а я напротив - в гестхаузе "Марина", он у меня был выписан заранее. А хозяйка оказалась родной сестрой Ирины.
Отзыв о гестахузе – https://www.otzyv.ru/read.php?id=178770
Меня поселили с француженкой Сильвией, которая тоже путешествует одна. Не очень понравилось, что при наличии свободных комнат нам пришлось разделить комнату на двоих. Сильвия сказала, что она здесь останется на 1 ночь и уйдет. В расстроенных чувствах мы пошли с ней смотреть другие гестхаузы. У нее был заготовленный список и у меня в количестве 2-х штук «Марина» и «Габлиани», самые недорогие и с более-менее хорошими отзывами.

Габлиани мне очень понравился, чуть в стороне от центра, расположен на склоне леса, рядом речка шумит, но хозяйка со своими взрослыми дочерьми показались не очень приветливыми (позже водитель мне сказал, она – бывшая преподавательница немецкого языка), туалет с душевой комнатой на первом этаже, один на весь дом.

Нино – чуть подальше от Габлиани, дом не очень симпатичный, комнаты-заклетушки маленькие и темные, ремонт не помешал бы. Но есть одноместные номера и хозяйка снизила цену.

Коко – идти в гору, территории никакой, одна сплошная стройка, но внутри очень красивая обстановка, одна столовая чего стоит. Дочь хозяина – 16-18-летняя девушка, очень просто одетая, вела переговоры с Сильвией на английском.

Гестхауз напротив – неряшливость, неаккуратность в каждом углу, маленькая тесная кухня, заставленная громоздкой мебелью.

Гестхауз без названия – старинный деревенский дом, простая обстановка, доброжелательный хозяин. Опять же туалет на первом этаже, один на всех.

В общем, из всех гестхаузов, куда я заглянула (Габлиани, Нино, Коко, гестхауз напротив, еще один без названия) "Марина" понравилась больше всех. Рекомендую всем путешественникам. И цена очень приятная - 20 лари. По сравнению с хостелом в Кутаиси земля и небо. И вроде бы, довольно раскрученное туристическое место.

Сильвия выбрала Коко, мы с ней посидели вечером на террасе за бутылочкой Саперави и легли спать, отодвинув кровати. Ох, и храпела же она!
Утром Сильвия ушла, а я две оставшиеся ночи провела в полнейшей свободе.

На Местию я запланировала 2 дня, если очень понравится, возможно, прихвачу третий.

1 ДЕНЬ. УШГУЛИ
Ушгули - сванская община в Местийском районе Верхней Сванетии. Расположено на высоте 2200 м над уровнем моря. Село Ушгули считается самым высокогорным постоянным поселением в Европе.
6 месяцев в году окрестности покрыты снегом и дорога в районный центр Местиа часто бывает перерезана. Туристы, прибывающие толпами в Местию обязательно едут в Ушгули. Кто пешком, кто на лошадях, кто на машинах.
В селе сохранились традиционные сванские дома-башни.
Архитектурный ансамбль Ушгули является ценным архитектурно-историческим памятником, во многом благодаря которому Верхняя Сванетия была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Желающих побывать в Ушгули набралась группа из 7 человек, водитель берет за поездку 200 лари, на человека по 30 лари.
Расстояние до Ушгули всего 45 км, но я не думала, что эта поездка займет весь день.
Оказывается дорога грунтовая, не очень хорошая, сплошные повороты.

Туда 3 часа, обратно 3 часа и в деревне 3 часа. Водитель сказал, гуляйте сколько хотите, хоть час, хоть 3, я предложила 2, но все высказались за 3 часа. Пришлось смириться.

Ехали 2 пары поляков, парень и девушка неплохо говорили по-русски, моя соседка Сильвия, итальянка Сара, тоже путешественница-одиночка, очень веселая и энергичная синьора. Маленькая, худенькая, загорелая, занимается йогой.
Я была удивлена, что и Сильвия, и Сара после Грузии направляются в Армению. Они задавали мне разные вопросы по транспорту и проживанию.
Сара сказала, что у нее есть мечта проехать на поезде от Москвы до Владивостока, а потом на корабле в Японию и спрашивает меня, это реально? А я и не знаю!

По дороге делали остановки для фотографирования. Водитель представился Ромой. Я не очень в это поверила, откуда может быть у грузина такое имя. Хотя все может быть.

Роме почти 50 лет, скромный, спокойный мужчина, по-русски понимает плохо. Сказывается отсутствие общения, разговорной речи. Даже Марина уже забывает некоторые слова, но всегда радуется когда есть возможность поговорить на русском языке. Сказала, что в последнее время стало больше приезжать россиян.

Народ разбрелся кто куда, а я решила добраться до ледника, призывно сверкающего к востоку от деревни, туда и тропинока как раз ведет.

Двинула через деревню, мимо допотопных гестхаузов, древних строений, коровников, хорошо дождей не было, иначе бы утопла в грязи и навозе.

Чуть не растянулась на коровьей жиже, когда переходила по шаткому мостику через речку, поднялась наверх, передо мной красота неописуемая: горы, небо, травы луговые, цветочки полевые.
Птички поют, речка шумит, лошади пасутся, телятки. Хорошо!.. А запахи! Сижу балдею, не могу надышаться.

В общем, не дошла я до ледника, такого близкого и далекого одновременно, да и времени бы не хватило, точно.
В ожидании своей компании сидела на крылечке у башни вместе с бабушкой, наблюдая за сванской жизнью и туристами.

Назад ехали быстрее, но трясло так, что все внутренности переворачивались, поэтому советую не садиться на задние сидения. Еще совет, обязательно брать с собой воду и что-нибудь перекусить. В Ушгули всего два намека на кафе и цены слишком завышены.

Останавливались у источника с минеральной водой. В Местии их три. Вода пахнет сероводородом.
Когда, наконец, доехали до своего хауза, вся интернациональная группа сфотографировалась на память, а у меня, как нарочно села батарея. Слишком много снимала.
Пара польских ребят предложила вечером собраться в баре, Сара спросила: Дансинг? Сильвия: Дискотек? Я сказала, танцы. Представила, как сухая, поджарая Сара – моя ровесница, пышная 50-летняя Сильвия, больше похожая на кубинку, чем на француженку и я - простая русская тетка в компании ботанистых поляков выплясываем в баре и мне стало весело.
Но ближе к 9 часам я поняла, что ни на какие пляски-танцы не способна, усталость взяла свое. И дороги наши больше не пересекались. То была последняя встреча.

2 ДЕНЬ. ПРОГУЛКИ ПО МЕСТИИ.
В Сванетию в первую очередь приезжают полюбоваться красотой гор, сванских башен, совершать пешие или конные переходы. Есть несколько трекинговых, многокилометровых маршрутов. Я не решилась отправиться ни в один из них и целый день страдала по этому поводу.
Хозяйка обещала договориться насчет машины на канатную дорогу, но группа не набралась.
С утра я отправилась в старинный сванский жилой комплекс семьи Маргиани. Марина, объяснила, как пройти, сказала, что там живет Лариса и она мне все-все расскажет. Шла по центральной улице Царицы Тамары минут 15, фотографируя по пути сванские дома.

Дошла до круга, повернула налево в горку, немного поплутав, Ларису нашла по табличке на гестхаузе Larisa. Зашла во двор, покричала, вышла женщина лет 40 в шортах и футболке и сказала, сейчас она покормит туристов и проведет нам экскурсию, а вы пока залезайте на башню, минут 10, наверняка там проведете. Я залезла по крутым деревянным лестницам в несколько пролетов, подобралась к крыше, высунула голову и присвистнула. Вот он, главный символ Сванетии средневековые каменные башни!
Этим башням почти 1000 лет, строились в основном, защиты поселения от врагов и они также включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вот здесь интересно про башни:
Нигде в мире больше нет даже аналога этим уникальным оборонительным сооружениям эпохи раннего Средневековья. Исторически возникновение башен объясняет факт защиты от неприятеля и природной стихии. Поэтому возле каждого дома строилась такая башня, которая служила семьям убежищем в случае войны. Другая функция сванских башен – оповестительная. Их использовали в качестве сторожевых постов. При приближении опасности, на главной башне зажигали огонь. Как только это пламя замечали на соседней башне, на ней также зажигалось пламя. Этот процесс повторялся на остальных постах и, за несколько минут всё ущелье было готово к военным действиям.

Все Сванские башни абсолютно одинаковы внешне. Они представляют собой квадратное (5х5м), каменное сооружение высотой до 25 метров, сужающееся кверху. В каждой башне четыре или пять этажей. В верхней части находится несколько прорубленных окошек для обзора местности. Башню строили на склоне и ориентировали ребром на этот склон. Массивное полушарие в основании башни являлось гарантией её устойчивости во время природных катаклизмов.

Больше всего Сванских башен сохранилось в Местиа и Ушгули – до нескольких десятков. Самой новейшей из башен не менее двухсот лет. Сейчас башни не используются, деревянные межэтажные перегородки давно обрушились, и залезть наверх нельзя.

Сваны всегда были довольно суровым народом, и радушные отношения с соседями поддерживать не стремились. На случай нападения на общину врагов (которыми могли быть как захватчики с равнин, так и такие же сваны из другого рода) горцы строили в каждом «домовладении» высокую сторожевую или оборонительную башню.

Первый ярус такой башни двухметровой высоты представляет собой сплошную каменную кладку без каких-либо помещений внутри. Так башня лучше выдерживает не только атаки захватчиков, но и землетрясения. Выше находится вход – маленький лаз, к которому поднимаются по приставной лестнице (в случае опасности ее можно затянуть внутрь). Еще выше в башне на нескольких ярусах располагаются жилые и хозяйственные помещения, а на самой макушке – наблюдательная площадка.

Сванские башни, большинство из которых было построено еще в глубокое средневековье, до сих пор служат потомкам своих строителей. В основном народ использует их в качестве склада, сарая или загона для свиней, но в туристических местах типа Местиа и Ушгули башни вовсю реставрируют и превращают в музеи.
ссылка https://exoticgeorgia.ru/dostoprimechatelnosti/svaneti/
Кстати, там есть чего почитать про местные достопримечательности.

Похоже, на башне я сидела больше 10 минут, только слезла, навстречу мне Лариса с двумя туристами - супружеской парой из Москвы, и тут же к нам присоединился красивый молодой грузин.

Лариса открывает замок на двери и мы проходим в старинный и богатый сванский дом XII в.

Лариса – украинка, вышла замуж за грузина, который служил в армии в Украине, переехала в Грузию и теперь постоянно здесь живет. Принимает в своем доме туристов, изучает историю сванов и проводит для желающих экскурсии. Рассказывает интересно, живо и эмоционально.
На всякий случай, для информации: экскурсии проходят с 10 час., стоимость 3 лари.

Затем я отправилась в Историко-этнографический музей, расположенный недалеко от Марины за речкой.
В музее богатая коллекция уникальных икон, рукописей, монет, оружия, посуды.
Надписи к экспонатам дублировались только на английском.

Музей не особо впечатлил по сравнению с комплексом Маргиани. Очень понравились старинные фотографии Сванетии.
Часы работы не помню, но до 18 час. точно. Стоимость билета 5 лари.

Вышла из музея, смотрю большая группа молодых девчонок и ребят фотографируется. Разговаривают по-русски, мне стало любопытно, откуда они, парень отвечает, из Америки. Я очень сильно удивилась, на американцев, вроде, не похожи, русская речь почти без акцента. А мы, говорит, изучаем русский язык. Вот это да!
Но приятно, черт возьми! Поляки говорят на русском, американцы тоже, кстати, и ребята из Дании совсем неплохо разговаривают, пояснив, что учат в университете.
И еще удивилась, что так много туристов из Европы приезжают в Грузию. Похоже, что Грузия стремительно набирает обороты.

Кресельная канаткая дорога (1400м)
Два музея посетила, а в голове неотступно сидит мысль, мне надо на канатную дорогу, не прощу себе, если там не побываю!
Решила поймать попутную машину, Марина посоветовала мне идти к музею, он как раз расположен у шоссе на Хацвали, где с большей вероятностью можно доехать до канатки.

Пришлось опять тащиться по жаре, встала в тенёк под дерево и жду. Из ворот дома напротив выезжает машина и поворачивает в нужном мне направлении, я кричу: Ой-ой-ой, возьмите меня!
- Вам куда? Поехали!
Я обрадовалась, открываю заднюю дверь, а там ребенок лет двух. Впереди молодая девушка очень красивая, похожая на Мариту из «Древа желания», держит на руках совсем крошечного ребенка. Поднимаемся вверх, виды из окна потрясающие. Идут двое ребят, парень остановился, поздоровался, что-то им сказал, они садятся в машину, посадила ребенка к себе на руки, тот даже не пикнул. Так и доехали. Протягиваю водителю 10 лари, не берет, смущается. Я настояла, похоже, он обрадовался. Они тоже поднимались наверх, как раз им на билеты.

В общем, я могу сказать, что испытала самое настоящее счастье, когда сидела в четырехместном кресле, а надо мной, передо мной, подо мной и вокруг меня, да на всю меня обрушилась, да чо там говорить, просто подмяла нереальная, фантастическая красота. Пожалуй, канатная дорога в Местии и последующая лесная прогулка оставили самое сильное впечатление во время пребывания в Сванетии. И еще у меня там получились самые красивые фотографии, как мне кажется.

Обратную дорогу решила пройти пешком, под горку то ничего сложного, подумаешь 6 км! Вот и будет мне пеший маршрут по окрестностям Местии.

Правда, набежала туча, на небе нависла серая пелена, где-то за горой гремел гром.
Километр я быстро одолела, запереживала как бы дождь не начался, и, все-таки, он начался, не слабый и не сильный, средней такой чувствительности.
Я увидела избушку, две высоких сосны, а под ними деревянный стол со скамейками. Там и пересидела дождь, он меня ни капли не промочил. Минут 30 сидела, фотографии свои просматривала, воздух и землю носом втягивала, короче наслаждалась экологией.

Окружающая среда радовала, опять цветочки, я их обожаю фотографировать, птички, елочки, травка-муравка.

А дорога все под горку и под горку, идти неудобно, черевички скользят, попробовала трусцой, еще хуже: сзади рюкзак подпрыгивает, спереди Соня со своим внушительным объективом, да в придачу с двумя трамплинами.
Последние километры дались нелегко, а когда вышла к шоссе, до меня дошло, что 6 км только сверху вниз, а до Местии еще 2 км топать.
Старенькие, удобные мокасины стерла до дыр. Я их выбросила в Зугдиди и купила кеды.

Больше я уже никуда не пошла, сидела на террасе с нетбуком, доедала утренний хачапури с мятой и запивала Саперави - самым дешевым вином, какое я купила в магазине.
Виноград в Сванетии не растет, все напитки и продукты привозят из Зугдиди, и цены на них значительно выше. Купила вино и говорю, а что же у вас ничего покушать нет?
- Как нет? Колбаса, сыр, хлеб!
- Ну, дайте мне сыр!
- Вам килограмм?
- ???
- О, нет, мы не режем, продаем целым куском.
Ахренеть! Хорошо, что у Марины можно поесть.
Мне сказали, что есть два ресторана, в одном очень дорого, в другом не очень. В день приезда я туда заглянула и спрашиваю, можно у вас заказать горячее блюдо, суп какой-нибудь?
Есть харчо! Хорошо, пусть будет харчо, только не сильно острый. Цена 5 лари - нормально. Но не очень понравилось, мясо жесткое, совсем непроваренное.
Вот в Кутаиси я ела какой-то суп, это да! Заказала пол-порции, принесли огромную дымящуюся миску с кусками мяса, так я доесть не могла. Вспомнила как называется - хашлама.
На верхней станции канатки есть кафе, но цены там ого-го, и кажется, в долларах.

Погода в Местии своеобразная, утром прохладно, днем на солнце жарко. Терраса гестхауза как раз выходит на солнечную сторону, потом раз, спрячется за гору и снова приятная прохлада.
Я тащила с собой теплые вещи, от носок до толстовки, зря тащила, они мне ни разу не понадобились.
Поздним вечером ребята из Швейцарии собрались в бар смотреть финальный матч Германия-Аргентина. За кого болеете, спрашиваю? За Германию!
Не усидела, пошла к Марине проситься на футбол, маленький телевизор на общей террасе не работает. В этой поездке совсем не получается наблюдать за плей офф. Ее муж Джемал тоже болельщик.
За кого болеете, спрашиваю? За ФРГ!
Я ни за Германию, ни за Аргентину, но латиноамериканцы мне более симпатичны, желала победы им. Но была почти уверена, что выиграют немцы. Так оно и случилось. Как всегда на последних минутах они умеют это делать замечательно.

А я все смотрю на 18-летнего сына Марины, вернее, на его ободранную ногу. Упал с лошади, которая ни с того ни с сего понесла, сбросила его и протащила по камням, вся левая сторона от ноги до предплечья – одна сплошная рана. Марина спокойно обрабатывает ногу, а я сижу в ужасе. Вот и ходи после этого в конные походы.
Единственный раз отважилась сесть на лошадь, лет 20 назад, в Горном Алтае, было очень страшно, сейчас уже не решусь. А уж после такого!

В 8 утра подъехала маршрутка, и я отправилась в Зугдиди. Из Местии можно уехать в Кутаиси, Батуми и Тбилиси тоже. Но 12 часов в неудобном микроавтобусе довольно сложно высидеть, а неспавши ночь, уже не до познавательных мероприятий, световой день тратить на дорогу жалко.
Решила посмотреть Зугдиди, город с древней историей, когда-то он был столицей Мингрельского княжества. И если уж оказался в Зугдиди нужно обязательно побывать в музее Дадиани - единственном сохранившимся европейском дворце в Грузии,
там можно увидеть посмертную маску Наполеона. Я была поражена, когда узнала об этом от водителя по дороге в Местию
А еще можно покупаться в море (до ближайшего приморского поселка Анаклиа 30 км) и ночным поездом отправиться в Тбилиси.

ЗУГДИДИ
Оставлять вещи в камере хранения и болтаться без крыши над головой я не люблю. Водитель подсказал мне недорогую гостиницу у автовокзала. Она в 2-х шагах от станции.

Хозяин Каха – 47-летний сван по происхождению, сказал, что сейчас у них ремонт, но предложил оставить вещи у него в доме, тем более, мне не нужен был ночлег.
Каха мечтает заняться турбизнесом и с оптимизмом смотрит в будущее. Приглашает меня приехать через 2-3 года, говорит, что здесь будет отличный отель с рестораном, слава богу, транзитных туристов хватает.
Этот дом ему достался от отца, он же и построил башню. Раньше они жили в Сухуми, но вынуждены были уехать оттуда в связи с военными событиями в начале 90-х.

В доме живут мама, сестра с двумя дочерьми-подростками и еще две племянницы гостят из Тбилиси. Девочки на меня смотрят, смущаются и смеются, все хорошенькие и черноглазые. Одна из них усердно раскатывает тесто на кухне, и запах корицы витает по всему дому.

Как я и предполагала, самое интересное в Зугдиди – Дворец Дадиани, дворец Николая, дворцовый храм и Ботанический сад.
Вся эта красота находится в 5 минутах от автовокзала и сванской башни. Немного напоминает Воронцовский Дворец в Алупке. К Дворцу дорога ведет через ухоженный парк с большими клумбами, фонарями и фонтаном.

К сожалению, музей не работал, как я и предчувствовала, потому как заявилась в Зугдиди понедельник, черт возьми!
Вот сейчас читаю про дворец и понимаю, чтО я потеряла и мимо чего я проехала. Удивительное переплетение истории, судеб, фамилий.

Фамилия Дадиани - древний аристократический род, известный родством с самим Наполеоном Бонопартом.
Существующий сегодня Дворец был возведен в 1873-78г.г. для Екатерины Дадиани, урожденной Чавчавадзе (сестры Нино Чавчавадзе, вдовы А.Грибоедова). При проектировании архитектор Эдгар Дж. Райс отталкивался от воронцовского дворца в Алупке. Второй дворец построен в 1880-е годы для ее сына Нико последнего мегрельского правителя.

После отречения Николая от престола его сестра Саломе уехала с матерью Екатериной Дадиани в Париж, где вышла замуж за внука маршала Мюрата и племянника Наполеона – принца Ашиля Мюрата, который привез в Мегрелию несколько реликвий, включая одну из трех посмертных масок с посмертного гипсового слепка Наполеона I, сделанную личным врачом Наполеона.

Таких масок было сделано всего три. Одна из них на острове Эльба – на месте первого заточения императора. Вторая маска находилась в одном из музеев Лондона. И третья посмертная маска находится здесь, в небольшом грузинском городке Зугдиди.

Музей был основан по инициативе владельца Мегрелии Давида Дадиани в 1849г.
В Музее собрано 41000 экспонатов и многие из них уникальны. Золотоскульптурные и золоточеканные предметы XI-XIX в.в., икона матери грузинской царицы Тамары XII в., памятники древности, попавшие в Грузию после падения Константинополя, мебель в стиле рококо, буле, ампир, великолепные образца прикладного искусства Грузии, Китая, Японии, Франции, России, живопись и графика грузинских, русских художников.
Есть здесь еще более значимая реликвия - плащаница Девы Марии. По преданию плащаницу из Византии в Западную Грузию привезли предки Дадиани в XV в.

Вот поеду снова в Грузию, как раз планирую Западную Грузию и постараюсь попасть в этот музей.

И вот, что я еще откопала:
В середине 90-х в Зугдиди на постоянное место жительства приехал правнук принца Ашиля Мюрат и княжны Саломе принц Ален Мюрат вместе с супругой и дочерью. Они основали фонд «Мюраты в Грузии», а затем стали пытаться через Европейский суд получить имущество князей Дадиани, включая дворец. Но грузинский фонд спасения дворцов Дадиани сумел доказать что в 1919г. наследники Дадиани официально отказались от прав на дворцовый комплекс.

Самая старая постройка всего музейно-усадебного комплекса - дворцовая церковь, она была сооружена в XVI в.
Ее архитектурное решение практически в точности соответствует древним канонам «грузинского стиля» в храмовом строительстве. Грузинам не было свойственно экспериментировать с экзотической стилистикой, поэтому церкви XVI в. и последующего времени были удивительно похожи на храмы XI-XII столетий.

Прошлась по центру Зугдиди, город не понравился совсем, показался совершенно обычным и неинтересным, на центральной улице Чавчавадзе не увидела ни одного красивого здания, ни одного симпатичного домика.

Чуть-чуть дворами и переулками и вышла на тихую улицу с колоритными домами и фруктовыми садами. За всю поездку первый раз встречаю деревья с висящими плодами.

Почти 40 лет назад мы с подружкой были в Зугдиди, когда отдыхали в Абхазии и заезжали к ее родственнице. Вот ничем не запомнился этот город, совершенно безликим показался в отличие от Сухуми. Почему про дворец Дадиани нам никто ничего не говорил, не могу понять.
Ездили в Анаклиа, меня тогда поразил этот поселок, деревня деревней, море совсем не понравилось, мелкое и волны выше головы.

Где-то читала, что сейчас Анаклиа не узнать, из деревенского поселка он превратился в лучший курорт с отличными отелями, замечательными пляжами, просторным бульваром. Курортная зона Анаклиа спроектирована испанскими архитекторами и по заявлению президента Грузии это будет лучший курорт на Черном море. Вот мне и было любопытно на него взглянуть.

Море до горизонта. Небо до моря. Красиво.
Да, отели впечатляют, вдоль пляжа посажены пальмы, газонная трава, яхт-клуб, супер-современный мост – неплохо. Но берег грязный, раздевалок нет, огромные волны, покупаться с удовольствием невозможно.
Но лучше я на море смотреть буду и ходить по берегу босиком, чем на речку Чосоуши в городе Зугдиди.

Не думаю, что кто-то из отзывчан будет останавливаться в Зугдиди, кому-то удобнее сразу в Тбилиси или из Тбилиси, кто-то летит самолетом в Зугдиди или из Зугдиди. Кстати, буквально 2 дня назад начались рейсы из Тбилиси в Местию, перелет стоит 50-70 лари. Бронировать лучше заранее, иначе не улетишь.

На всякий случай, для тех, кто, все-таки, окажется в Зугдиди и решит ехать поездом, билеты следует покупать сразу, по приезду. Как мне сказал Каха, раньше ходил состав из 15 вагонов, теперь из 4-5. Плацкартных вагонов нет, купе стоит 25 лари, СВ 30 лари.

Я взяла СВ, хотелось хорошенько отоспаться и отдохнуть без посторонних людей.
Да и что это за цена – 9 часов в СВ за 600 руб.? Могу я себе позволить хотя бы здесь? Могу!
Хотя, СВ - это громко сказано. Обычный купейный вагон, только верхние полки задвинуты, а так все более-менее удобно, вагоны новые, днепропетровские, правда без биотуалетов, полки мягкие, ТВ, а вот чай-кофе никто не предлагает, кипятка нет. Зато я без соседей, неизвестно кто окажется в попутчиках.
Я еду в Тбилиси и сразу же отправляюсь в Тушетию.

вот здесь можно посмотреть фотографии
https://www.otzyv.ru/read.php?id=178791