Это Джогджа, детка! О культурной столице Индонезии - фотоотчёт

ПРОГУЛКА ПО НЕВСКОМУ

Первым делом - на местный Невский проспект - улицу Малиоборо. Жители Джогджи ("Джогджа" для Джокьякарты как "Питер" - для Петербурга) ей гордятся и хвалят в интернетах, а иностранцы говорят о некоторой переоценённости. Арки и тротуары заставлены лотками с футболками и сувенирами, здания заняты тем же, неказисто, приземисто - вещевой рынок, словно муравьи в сахарнице - велорикши-бечаки и зазывалы, хватают по кусочку нервной системы туриста и убегают.

Тот, с попой наружу - это их стандартное анабиотическое состояние. Почувствовав запах туриста, они оживают и начинают скороговоркой бормотать заклинание, состоящее из перечисления названий достопримечательностей: Боробудур-Прамбанан-Кратон-Вотер-Касл. (Читайте Как дурят нашего брата в Индонезии)

Лоска нет даже на центральной улице, что уж говорить про переулки, от неё отходящие. Фото сделано в 10 метрах от Малиоборо. Уж как несколько десятилетий Джогджа - центр международного и внутреннего туризма, но городу это как будто ничего дало - неудобный, неуютный, неухоженный.

Зато местами разруха и самострой прикрыты интересными граффити (фишка Джогджи), и это хорошая новость.

ДВОРЦОВКА И ОКРЕСТНОСТИ

Невский упирается в главную городскую площадь (продолжая аналогию с Питером - местную Дворцовку). За ней - султанский дворец с тихим райончиком частных домов - единственное аккуратное место в Джокьякарте. Здесь доля традиционной жилищной архитектуры выше, а потому - симпатичнее. Например, вот так:

Ещё один уголок султанского квартала. Что касается флагов, это не образ жизни, это - предвыборная кампания. Люди здесь предпочитают красный флаг с разъярённым чёрным быком - это партия дочери Сукарно, легендарного первого президента Индонезии. Сама тоже президентом успела оттарабанить.

Улочка вдоль центральной площади, занятая передвижными кухоньками. А сама местная Дворцовка - это обширный пустырь, усеянный мелким мусором. На его южной стороне - дворец султана.

Фотка неудачная, но голословным быть не хочется.

Зато внутри дворцового комплекса поинтереснее. На фото - самый роскошный султанский павильон.

Гуляем по периметру площади. Посещаем интересный музей Сонобудойо, мимоходом находим вот это. Хэндмейд-автомобиль?

С достопримечательностями в придворцовье всё в порядке (по ссылке карта Джокьякарты и пост с практическими подробностями). Дворец Кратон, музей Сонобудойо, Водный замок (на фото) и прилегающий к нему уголок с симпатичными узенькими улочками-переулочками, и тут же...

...подземная мечеть. Остальное - частные домики с черепичными крышами, местами невысокие побеленные стены бывшей крепости. Если бы центр был весь таким, его можно было бы назвать приятным.

КРАСОТУ МОЖНО НАЙТИ ВСЮДУ!

Конечно, есть в Джокьякарте и моллы, на севере даже целый, как кто-то из местных выразился, "современный город" - тот же скучный хаос, что и на Малиоборо и прочих частях города, но только с точечным использованием пластика. В тех районах фотографировать нечего - это понятно, раз уж я на автопортреты перешёл.

Кто-нибудь может возразить: "красоту отыскать можно всюду!" Справедливо! И вот вам ответ в виде фотографии потрясающего султанского петушка! Какое оперение, какое боке! (кстати, от японского ボケ бокэ — «размытость», «нечёткость»)

Найти красоту ещё проще, вооружившись хорошим объективом - наконец-то (Nikkor 35mm f/1.8G, купленный мной в Чиангмае). Кстати, пока я делал эту фотографию, меня заперли - музей закрывался - я видел в отражении, но не хотел отрываться от процесса. Потом долго долбил в стеклянную дверь. Вот вам и приключение - ради такого и отправляются в путь.

НЕ СМОГ ПРОСТИТЬ

Очевидно, вы обратили внимание на негативный тон повествования... Нет?.. Очень хотел от него избавиться, старался его подавить изо всех сил, но никак не смог. Не смог простить! Даже после Каримунджавы, особенно после неё... К городу я откровенно не расположился - не столько из-за его неуютности, сколько из-за враждебности туристической среды (об этом тут) и контрастирующего с неказистостью города слепого патриотизма его жителей - а об этом далее. Я, конечно, сам виноват. Не надо путать эмиграцию (в Джогдже я пробыл аж полтора месяца) с туризмом, если поставить с ног на голову известное высказывание. Джогджу надо "делать" за 2-3 дня и валить, тогда воспоминания будут легче.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ ГЕТТО

А это - места моего обитания - улочка Правиротаман и окрестности - одно из гнездилищ бюджетных гостиниц. Здесь можно немножко пожить ночью (до полуночи) - поесть, сыграть в бильярд, хряпнуть пивка, а на выходных случается живая музыка. А на Малиоборо ночью делать нечего - тускло, неуютно, куча молодёжи, словно бездомные собаки - пространства для их досуга нет, крепостишко Вредебург заперта на замок аж с 16:00, хотя могла бы вмещать какую-то культурную жизнь. Ничего интересного не происходит. Ну, как вам объяснить... Вот, представьте себе мима, клоуна в белой ночнушке и побеленным лицом - жутко неудачное подражание, жалкое зрелище, есть у них там один такой в полутьме Малиоборо, злой какой-то, денег хочет. Видел одного трансвестита на севере города. Позорище, а не трансвестит. Он в сто раз хуже ледибоя Тэн из Краби, просто какой-то опущенец из тюряги - на него страшно и больно смотреть. Тоже денег хочет за факт своего существования - в стоящие на светофоре машины стучится. Конечно, это - прогрессивность, раз люди "клоуна" с "трансвеститом" не пришибли до сих пор, вместе с местными неверными христианами и индуистами - да, правду говорят, что Джогджа либеральна - индонезийские туристы из провинций диву даются, но блин убожество-то какое... А уличные музыканты, которые при виде туриста, начинают кричать "мистер, мистер" и требовать деньги?.. Все они в кавычках - просто велорикши, не выдержавшие конкуренции в традиционном бизнесе. Ах, да, Правиротаман...

На Правиротамане разруха тоже дело обычное, но мелкому гостиничному бизнесу она не помеха. Тут же кафе и рестораны с хорошими интерьерами и вкусной пищей, в них-то иногда музыкантов попеть и приглашают.

Местные уличные лавки с едой за 1$ и ниже зачастую производят удручающее впечатление, особенно, по ночам, когда вдоль дорог ходит больше крыс, чем людей. Поэтому ищем переходные варианты, либо идём в правиротаманские буржуазные кафе и тратим по 5-7$ за обед. На фото - еда из переходного варианта. Небольшая барракудка на гриле в ресторане Mari-Mari на Prawirotaman. Сам выбираешь рыбину, тебе даже жабры показывают, а потом её жарят... Подали с лаймом и местной аджикой + рис = 17500 рупий (1.5$).

Пример буржуазного расточительства - мой любимый десерт "Шоколадная лава": внутри черной штуки - горячий шоколад! - стоит продырявить и он поползёт по тарелке, огибая и плавя неожиданный для этой вулканической картины айсберг вкуснейшего мороженого! 26000 рупий (2.3$), ресторан итальянской кухни Aglioo. А ещё на Яве принято пить чай! В холодном и, что самое главное, горячем виде, и вкус у этого чая свой, индивидуальный, индонезийский, и он хорош! Точно так существуют тут местные рецепты кофе, а курят тут сигареты с ароматом гвоздики... И фруктовые соки тут замечательны.

А вот вам уголок света - моя любимая кофейня Sellie (ул. Правиротаман 2), в которой я часы напролёт болтал со своими местными приятелями. Редкий пример сочетания уюта с местными ценами. Индонезийский кофе менее чем за 1$. Здесь я многое узнал про современную индонезийскую мифологию, и почти в неё уверовал.

Сезон дождей во дворике моего гестхауса, на том же Правиротаман 2. Комнаты так себе, начинка старая, зато - 11$ за ночь без кондиционера (если взять пульт для кондея, то будут брать 17 - впрочем, кондей так скрипел, что...). Как и все работники туриндустрии в Джогдже, сотрудники и босс гестхауса любят дурить и хитрожопить. (Как признался один деятель туристических искусств: не обманешь туриста - обанкротишься, а у самого только старый скутер - такая она Джогджа, и бизнес мне совместный тут же предлагает открыть, поясняя "Но бизнес с партнёром надо честно вести - можешь на меня положиться!") Зато из номеров не воруют железно! И можно спокойно посидеть на веранде - без общения - никаких иностранных туриков, почти одни индонезийцы.

НАРОД

Вот такие они джокьякартцы - смуглокожие азиаты. Яванцы они, в своём большинстве. Контактны, говорливы. Как только покидаешь места ласковой охоты на туристов, замечаешь, что местный люд вполне мил и удобен для трэвела. На фото - Сусило, частный предприниматель, так сказать. А ещё многие джокьякартцы верят во всякую мистику, включая голландских привидений - Голландия ведь тут хозяйничала до 1940-х, много её солдат здесь полегло. Один друг одного моего знакомца даже их лично видел: заметил через окно вечеринку в одном доме - и прям сплошные европейцы на ней (они же - "лондо", "буле" - альбиносы), перепугался сначала, но потом всё ж прислушался к голосу разума, подумал: какие-то иностранцы гуляют, мало ли... А ну конечно! Потом у хозяина дома спрашивает, что за вечеринка у тебя дома была на днях? А тот: какая вечеринка? Мы у родственников в Джакарте были...

В один прекрасный день дошёл я до ближайшего перекрёстка и спрятался за кустом, чтобы "палить" из засады по проезжающему народу. И вот такого модного мальчика раздобыл.

И девочку в перчатках. +27, не меньше. Жароустойчивы яванцы - очень! Первый человек на Солнце будет представителем Индонезии - это предельно ясно. Кстати, одеваются жители города (приличная их часть) довольно приятно - ярко, но не пошло. Это у них в традициях - батик, султаны-модники... Вот вам работники дворца в традиционном яванском облачении (ну, не прелесть?!):

ПАТРИОТИЗМУСЫ

Теперь о трагичном. Джокьякартцы - жуткие патриоты своего города, считают его красивейшим. Жемчужиной. Один даже сказал: "А ночью! Все эти огни!!!" А я усмехнулся. Иногда казалось, что эти люди из какого-то фильма про жизнь на Земле двадцать лет спустя после гибели цивилизации. Из строительного мусора, оставшегося после разрушения старого мира, выстроили лачуги, заново изобрели электричество - лампочка, она горит!!...

Возможно, эта гордость связана с тем, что большинство горожан по бедности никогда нигде не бывало, кроме пары других городов Явы, вроде Сурабайи и столичной Джакарты, которую поголовно признают опасной дырой (и туристы с ними согласны). Вообще, гипертрофированный патриотизм часто идёт рука об руку с нищетой и убожеством, есть у меня ощущение.

Да, я ворчу, да, я грубо ярлычу, да, они все милые, славные люди, не стоит держать зла!

Девочки на фото, например, шли за мной, хихикали, а потом спросили "мистер, фото?!" и были такие счастливые, что осмелились! И я тоже сделался счастливым - заразили. Однако "белая магия" тут вроде футбольной сборной Сан-Марино - проигрывает с разгромным счётом - во всяком случае, пока ты не один из местных.

Яванцы не из тех азиатов, которые пеленают свои эмоции так, что - ни рукой, ни ногой, и даже, например, умеют открыто раздражаться, если тронешь святое - например, немного мягкой критики на их драгоценный город наведёшь. А если ещё и добавить "а вот как же мне понравилось в Куала-Лумпуре!", то из сердца индонезийца струйкой потечёт кровь: малайцы, хоть и говорят на том же языке и исповедуют тот же ислам, для индонезийских масс - враги. Ну, надо же кому-то олицетворять вселенское зло - а тут малайцы под боком. Как заявил легендарный президент Сукарно во времена противостояния, в борьбе с Малайзией Индонезия стала маяком для мира и человечества и заняла выдающееся место среди государств Азии, Африки и Латинской Америки и социалистических стран. И даже оперу поставили - "Сокрушим Малайзию".

Философия масс осталась прежней. Слушая разговоры о "плохих малайцах", вспоминая огни и музыку Букит-Бинтанга, я чувствовал, как мелка и глупа межгосударственная рознь - повсюду, просто тут она оголена и рассмотреть грустный анекдот, скрывающийся за ней, несложно: людей десятилетиями натравливают на собратьев, ибо кроме противостояния с Малайзией и малайского языка (издавна бывшего здесь лингва-франка) многонациональную и многоконфессиональную Индонезию ничего не скрепляет. Если бы не административная система, созданная колонизаторами-голландцами, такого бы государства и не существовало. Будь так, государствообразующим яванцам, возможно, было бы только легче: например, не пришлось бы тратить миллиарды на подавление мятежей и массовое переселение титульной нации на отдалённые, не слишком лояльные центральному правительству острова. И тогда, возможно, нашлась бы лишняя копейка на то, чтобы обустроить собственные города и заняться популяризацией не диалекта малайского, а своего собственного, яванского языка.

ВОТ ВИДИТЕ

Итак, мои надежды найти здесь прелестный город, вроде Луанг-Прабанга, Джорджтауна или хотя бы Чиангмая, не оправдались. Но, к счастью, любой опыт учит, особенно такой непростой, ведь, как известно, то, что нас не убивает, делает нас сильнее (разве что кроме герпеса). Об Индонезии читайте прочие материалы: о злых индонезийцах (Как в Индонезии дурят нашего брата), о добрых индонезийцах (Каримунджава), об индонезийской мистике и султане-маге, о летучих лисицах и яванских школьниках. А практические подробности с картой вы можете найти здесь. И напоследок музыкальный привет от "врагов", на языке которых говорят между собой индонезийские народы и которым владеют миллионы людей от Краби до Папуа - не менее 250 млн человек. Красивый язык! - послушайте: