Отдых в Грузии. Июнь 2016

Путешествие по Грузии.

Мы неоднократно использовали отзывы и рекомендации путешественников, а свои не пишем. Вот решили восстановить эту несправедливость. Путешествовали по Грузии в середине июня 2016 года. Страна поражает – красотой природы, красотой и стариной храмов, и, конечно же, ее украшение - сами люди. Прекрасный грузинский народ. Не скрою, привыкнув к Турции и Египту, где считается достижением «обмануть неверного» поначалу искали в чем-то подвох. Его не было. Грузины – открытые, гостеприимные, общительные и совершенно бесхитростные люди. Кажется, что они ждали только тебя, а ты для каждого – близкий родственник. Такое отношение и просто на улице и в гостинице, в любом городе. Причем, они не смотрят на тебя, как на предмет заработка, а готовы помочь и подсказать всегда. По крайней мере, так было с нами.
По Грузии можно путешествовать достаточно бюджетно и очень комфортно. Можно остановиться в дешевых гостевых комнатах, в демократичном хостеле или в довольно приличном отеле. Мы попробовали и то и другое. Все зависит от возможностей и желания. При этом, во всех случаях к нам относились одинаково очень хорошо.

Тбилиси за 2 дня

В Тбилиси прилетели Аэрофлотом. Билеты купили еще в декабре, дешевые. Остановились в недорогих гостевых комнатах в старом городе – White Rooms (телефон +995 555 277 412) Отзывчивая и приятая семейная пара Миша и Мари. За 6 дней заплатили $80. Арендовали через Booking. Прилетели в Тбилиси в 2 часа ночи (рейс поменял Аэрофлот). Приехали намного раньше расчетного часа. Хозяин встретил нас в аэропорту, привез в апартаменты, тут же угостили вином, определили временно в свободную комнату. Утром напоили кофе и рассказали, что посмотреть в Тбилиси, нарисовали маршруты по карте. Было ощущение, что мы приехали к родственникам или хорошим друзьям. Вечером опять сидели все вместе за столом. За все время пребывания не возникло никаких проблем, в любом вопросе хозяева шли на встречу.

В самом Тбилиси были 2 дня. Маршрут проложили по книге – путеводителю «Тбилиси за 7 дней». В этой книге не только маршруты по городу, но и по ярким достопримечательностям в окрестностях Тбилиси. Начали путешествие по старому городу. Все было в шаговой доступности. Полюбовались старинными улочками – много машин, суета. Рядом с нами русская православная церковь святого Александра Невского. Зашли туда. Там тоже все рассказывают, что посетить, показывают дорогу совершенно незнакомые люди. Рядом католический храм Петра и Павла.

Побродив по улочкам старого Тбилиси, поехали на маршрутке (0,8 лари) в парк Рике. Парк современный, построенный во времена правления Саакашвили. В парке фонтан, большой белый рояль, памятник Рейгану и красивый пешеходный мост через реку. Мостом нужно любоваться вечером, очень красивая подсветка. На мой вкус вся эта эклектика – так себе…

В парке находится нижняя станция канатной дороги, которая ведет на гору. На вершине горы старинная крепость Нарикала. Дата ее постройки – приблизительно IV век, конечно, в дальнейшем она перестраивалась и служила кремлем и цитаделью. Это самый древний памятник Тбилиси.
Над горой возвышается еще один символ города «Мать Картли» (Мать Грузия) – фигура женщины высотой в 20 метров. В одной руке она держит чашу с вином – для тех, кто пришел как друг и меч, для тех, кто пришел, как враг. С горы открывается прекрасный вид на Тбилиси: на храм Метехи и памятник Вахтангу Горгасалу – основателю города, президентский дворец, Кафедральный собор Цминда Самеба и современные здания Дома Юстиции (за необычный вид в народе прозванного «поганки») и здание Культурного центра, похожего на огромную обломанную трубу. Рядом с крепостью дорожка, ведущая в Ботанический сад. Если пешком спуститься с горы за крепость пройти вправо от мечети, то можно пройти к водопаду и знаменитым серным баням.

Ужинали в кафе «Тифлис» около старинного храма святого Николая. Кафе очень симпатичное, на берегу реки Куры. Нам понравилось, ходили еще несколько раз. Попробовали национальную кухню: цены умеренные, порции большие (часто «недоедали», забирали с собой), домашнее вино вкусное. Салаты всегда брали один на двоих. Как-то после салата и шашлыка захотелось еще чего-то местного. Заказали чахохбили – принесли «тазик». Оно здесь готовиться из целого цыпленка. Пришлось забирать с собой. Кебаб здесь, как две большие порции. В кафе и ресторанах Грузии часто чаевые включают в счет – 10%, в этом кафе тоже так.

На следующий день, оправившись после вечера с гостеприимными хозяевами, отправились в Кафедральный собор Цминда Самеба, по-русски Собор Святой Троицы. Это грандиозный комплекс – символ возрождения Грузии. Начали его строить в 1995 году, деньги на строительство собирали всем миром. В фундамент заложили камни из святой горы Сион, землю могилы Георгия Победоносца, землю из Иерусалима. В храме огромное количество людей, особенно много молодежи. А еще очень красиво пел церковный хор, но служба длилась очень долго и, конечно, для нас было все не понятно. Поэтому до конца службы не дождались, вышли из собора и бродили по территории. Территория просто огромная, но красиво ухоженная. Сад, фонтаны, клумбы, многообразие цветов, растений и ароматов. Даже не хотелось возвращаться в городскую суету. Но, тем не менее - в путь!

Пройдя по улицам Тбилиси, где чередуется старое и новое, мы оказались у подножья горы Мтацминда (720 м). Сели на фуникулер и поднялись на гору. С нее открывается прекрасный вид, так же – это парк развлечений с колесом обозрения. Что бы попасть на аттракционы нужно воспользоваться электронным билетом на фуникулер, пополнив его в пунктах оплаты. Пообедать можно здесь же в ресторане, глядя сверху на Тбилиси.

В пути есть промежуточная остановка, на которой можно выйти, и, спустившись по тропинке, попасть в церковь святого Давида и к святому источнику, вода которого нам показалась необычайно вкусной. Здесь же расположен Пантеон, где находятся захоронения известных людей, деятелей культуры. Здесь же мы нашли и могилу Грибоедова и его жены Нино Чавчавадзе.

Пещерный город Уплисцихе и древняя Мцхета

На следующий день на метро (0,5 лари одна поездка) доехали до станции Дидубе. Здесь пригодилась карточка от канатной дороги, оказывается ее можно использовать в общественном транспорте Тбилиси. От автостанции Дидубе отходят маршрутки в направлении на север и запад от столицы. Здесь удалось сесть на минивен по цене маршрутки (5 лари), чтобы доехать до Гори. В Гори есть музей Сталина, но мы отправились дальше. Примерно в 10 километрах от Гори находится пещерный город Уплисцихе. По дороге договорились с таксистом, за дополнительные 20 лари он отвез нас в пещерный город. Это стоит посмотреть! Город в горе очень древний. Тут была резиденция древних князей, монастырь, люди прятались от набегов.

Тут же с таксистом договорились, что еще за 30 лари он отвезет нас в старинный город Мцхету и покажет все достопримечательности. Это знаменитый храм Светисховели, построенный на могиле святой Сидонии, которая умерла от счастья взяв в руки хитон Христа. Хито из ее рук взять еп могли, поэтому он похоронен здесь же, под спудом.

По приданию, над могилой выросло дерево из которого сделали 7 деревянных столбов которые легли в основание храма, а один остался висеть в воздухе. По молитвам святой равноапостольной Нино столб опустился и стал в основание храма. Иконы об этом чудесном событии есть не только в этом храме, но и в других храмах в Грузии. На камне могила святой Сидонии проступает миро, а в самом храме много святынь. Можно взять прямо в храме экскурсию за 10 лари.

Далее, на машине мы заехали на противоположную гору к храму Джвари. Наверное, можно подняться на нее и пешком, но по жаре это очень утомительно. Джвари (в переводе крест) – большой старинный храм. Посреди него крест (говорят, в этом месте водрузила крест св. Нино). А со смотровой площадки можно наблюдать, как сливаются две реки – Кура и Арагви. Где-то тут и Мцыри был:
«Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь…»

Так, прикоснувшись к поэзии и истории, отправились дальше.

Вернувшись в Тбилиси, совершенно неожиданно попали в серные бани. Это не те, которые всем туристам показывают. Наши бани находятся на улице Киевская и выглядят намного скромнее, но вода в них та же, а «социалистический» вид даже поднимает настроение. Такой же замечательный здесь и персонал. Просто зашли поинтересоваться - что и по чем. Нам дали тапочки, полотенца и отправили в баню. Все получилось неожиданно и здорово. В самой серной ванной можно сидеть только минут 15, температура воды 38 – 40 градусов. Воду не подогревают, а пускают прямо из источника. После бани чувствуешь себя молодым и красивым (или просто красивым).

Боржоми

На четвертый день нашего пребывания мы отправились в Боржоми.
Во-первых, природа – это всегда очень здорово, во-вторых, упустить возможность побывать там и испить знаменитой водицы, мы не смогли.

Из Дидубе отправились на маршрутке за 12 лари до Боржоми. В городе, действительно многое напоминает о его славном советском прошлом. Огромные неуклюжие здания ведомственных санаториев. В большинстве своем – совершенно заброшенные. Однако, и здесь все меняется. У входа в парк расположились несколько уютных современных отелей, напоминающих аккуратные австрийские домики. Вход в главный парк платный. У входа источники знаменитой минеральной воды – горячий и холодный. У входа продаются пластиковые бутылки и варенье из шишек – говорят, очень полезное. Вначале парка аттракционы и развлечения для детей. У водопада вас встречает статуя Прометея. Чуть дальше асфальтированная дорожка заканчивается, и тропинка ведет по живописным местам прямо вдоль реки. Петляя вместе с рекой, перебегая через живописные мостики, через 3 километра тропинка выводит к ваннам под открытым небом. Это 3 небольших бассейна разной глубины, и как мне показалось, температура у них тоже разная. Вокруг довольно ухоженная территория, а вот с раздевалками и туалетами какой-то непорядок. Они построены, и судя по всему, совсем недавно, но закрыты. Не сезон?!? Поэтому народ переодевается, где может и как может – не очень удобно.

Набравшись сил и здоровья, отправляемся назад. Живописная дорога не кажется утомительной.

Выйдя из парка, поднимаемся на канатной дороге, что бы с высоты посмотреть на окрестности и найти храм Серафима Саровского. Наверху находится колесо обозрения и здание бывшего санатория, в котором живут беженцы из Абхазии. Живут довольно бедно. Санаторные номера перестроили, как могли – рядом натуральное хозяйство – коровы, куры, грядки – иначе не выживешь. Это все со слов местных жителей. Немного становится грустно.

Храм Серафима Саровского мы не нашли – нужно было спускаться и спешить на маршрутку – последняя отходила в 18:00. Вышли на дорогу, сели в маршрутку – прощай, Боржоми!

Когда ехали назад узнали, что такое «водить по-грузински». Водитель не просто был лихач – единственное правило, которое он соблюдал – ехал пристегнутым.

Сигнахи и монастырь святой Нино

На следующий день от автостанции Самгори (одноименная станция метро – противоположное направление от Дидубе) мы поехали в город Сигнахи. Как нам сказали, что маршрутки отправляются через каждый час. Приехав в 8:30 мы нашли только одну маршрутку на Сигнахи, которая отправлялась в 11:00. Нас это разочаровало, и мы начали искать другие варианты. И снова (уже привычно) подключается местное население, все хотят помочь, совещаются друг с другом. Наконец принимают решение: мы едем на ближайшей маршрутке в направлении Телави, а на повороте (около 12 км до Сигнахи) нас на машине подвезет чей-то друг. Уже позвонили, уже договорились… Едем.

Водитель, который нас встретил на повороте к Сигнахи, сразу отвез в монастырь св. Нино. В главной церкви монастыря могила св. Нино. Говорят, даже мусульмане, захватившие и разорившие монастырь, не посмели посягнуть на эту могилу. В монастыре много паломников и детей – время школьных экскурсий. Территория монастыря ухоженная, много цветов. Большой храм реставрируется. С видовых площадок открываются красивые виды на окрестности. На источник и купель св. Нино ведет аккуратная лестница. Добрались до купели – монахини продают рубашки, в которых нужно окунаться, можно набрать воды из источника. Назад можно подняться по ступенькам, но мы находим такси и отправляемся в город Сигнахи. Такси, по привычным меркам, стоит дороговато, но мы сторговались на 10 лари. Когда ехали по дороге стало понятно, почему дорого – гравийка, камни и все время вверх по серпантину. Наверное, покрышки приходится часто менять.

Сигнахи: У въезда в город нас встречает рельеф - парень пробирается по крышам домов к девушке, стоящей на балконе. Сигнахи называют городом любви, потому что здесь ЗАГС работает круглые сутки и в любое время вас могут поженить. Конечно, эта достопримечательность рассчитана на туристов, как и все в этом городе. Здесь, в отличие от остальных грузинских городов, все дома отреставрированы и похожи друг на друга – все из узкого «грузинского» кирпича под аккуратными красными крышами. Но самих туристов очень мало.

В город входим через мостик со статуей доктора на ослике – это по сюжету картины Нико Пиросмани. Тут же на мостике расположены красивые беседки, где, спрятавшись от палящего солнца, можно полюбоваться окрестностями. Проходим мостик – справа ЗАГС, но нам туда не надо. Зато можно сфотографироваться со скульптурой миленькой девочки, стоящей на стуле. Справа от входа в ЗАГС инфоцентр, где нам любезно все рассказали и показали на карте. Если не останавливаться в кафе, то все туристические места можно пройти за 1,5 часа. Но мы никуда не торопимся. Обогнув красивый фонтан в форме квеври (сосуда для вина) со стоящим на нем оленем, и миновав сквер с небольшим базарчиком, мы выходим к зданию музея. Около музея площадка, с которой можно полюбоваться на Алазанскую долину. Тут же очень скромно, ненавязчиво, предлагают услуги гида. Солнце палит все жарче, и мы решаем посетить музей. А его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно посетить. Первый этаж – историко-этнографический. Зато на втором этаже – целый зал работ Пиросмани. Они не оставят равнодушными. Об этом художнике можно долго рассказывать, но лучше увидеть! На втором этаже музея есть кафе и смотровая площадка. Попивая чай можно любоваться чудесными видами.

Выйдя из музея, мы отправились по туристической тропе, которая идет правее. Пройдя метров 300 зашли в ресторан с живописным названием «Ресторан», написанным на русском языке. В ресторане столики расположены так, что можно любоваться видами. На втором этаже расположены балкончики, красивый мостик. В этом ресторане очень вкусное вино. Конечно, Кахетия - это место грузинского виноделия, и вино действительно очень вкусное. К каждому гостю ресторана подходит хозяин, рассказывает о своем виноделии, бизнесе. Очень приятное место.

Подкрепившись, мы отправляемся на крепость. Солнце палит нещадно, но мы стойко пробираемся по стенам крепости. Здесь, то ли идет реставрация, то ли наоборот, но выглядит все достаточно запущено. Слева от входа в крепость находится Эко сад. Но мы туда не пошли. Купив сувениров на базарчике, мы спешим на маленькую автобусную станцию, где маршрутки должны отбывать в Тбилиси через каждый час. Но, придя в 16:40 выяснили, что маршрутка отправиться только в 18:00, а зная грузинскую пунктуальность, когда никто никуда не спешит, она может уехать и в 18:30. Пожалев, что не согласились на предложение нашего гида отправиться на машине по цене маршрутки, стали бродить по городу. Заходили в кафе, дегустировали и покупали вино и чачу – для друзей, час не прошел даром.

До свидания, Тбилиси!

Кутаиси

Вечером, тепло простившись с хозяевами White Rooms, стали собираться в Кутаиси. Первая маршрутка туда отходит в 7:00 из автостанции Дидубе. Путешествуя по Грузии, убедились, маршрутки самый доступный, удобный и быстрый общественный транспорт. Еще удобнее такси, но это уже каждый решает сам. До автостанции взяли такси, обошлось в 5 лари. С маршруткой договорились заранее, нас уже ждали, погрузили багаж и мы отправились в Кутаиси. По дороге думали вздремнуть – ничуть не бывало. Дорога была такая живописная, что приходилось только вертеть головой налево и направо. Через 2,5 часа были в Кутаиси. Шофер высадил нас, махнул рукой в нужном направлении. Мы решили взять такси, назначили привычную цену в 5 лари, указали адрес. Но тут же проходящая мимо женщина обругала таксиста, что заломил ужасно огромную цену, махнула маршрутке, прохожие помогли занести багаж, назвали адрес и нас повезла маршрутка за 0,4 лари. Это Грузия !!!!))))

Следующая наша остановка – хостел "Львив". Арендовали через Букинг. Главное – хорошие отзывы и удачное расположение. Пешком до центра – 10 минут. Встретил нас хозяин Сазо. Очень спокойно и обстоятельно все рассказал. Выяснилось, что Мартвильский каньон, ради которого мы приехали в Кутаиси, закрыт на реконструкцию до середины июля. Пришлось менять свой маршрут. Послушали советы хозяина – куда и как можно отправиться и поехали в Цхалтубо к пещерам Прометея и Сатаплия. Маршрутки на Цхалтубо останавливаются сразу за красным мостом. От нашего хостела – 10 минут пешком. Так мы поехали в Цхалтубо. Добрались до этого небольшого городка – в советское время знаменитой здравницы. На автостанции в Цхалтубо выяснили, что маршрутки к пещере Прометея ходят всего 4 раз в день, наша маршрутка через 2 часа. Но тут же, в здании автостанции сидят загадочного вида жители, которые предлагают вызвать машину и за 2 лари с человека довезти до пещер. Мы, конечно согласились. Водитель машины оказался очень разговорчивым и предприимчивым. Чуть ли не на ходу определил нас в экскурсионную группу, и нам не пришлось ждать полчаса.

Общая длина маршрутов в пещере – 22 километра. Туристам показывают только 1500 метров. Посещать пещеру можно только с экскурсией. Гид сначала рассказывает на грузинском, потом на русском и добавляет по-английски. В пещере красивая подсветка, сталактиты создают причудливые формы. Экскурсия длиться около 50 минут, а в последнем зале есть причал и к выходу можно добраться на лодочке. Нам не повезло, были дожди, вода поднялась очень высоко и лодочка не работала. Вышли из пещеры и отправились на автобусе.

Далее наш путь лежал к пещере Сатаплия. Но таксист нас отговорил, сказав, что Сатаплия меньше, чем Прометей, а при плохой погоде со смотровой площадки ничего нельзя увидеть.

Решили остаться в Цхалтубо, и все как следует рассмотреть. В этом городе знаменитые радоновые источники. В советское время здесь располагались крупные санатории. Даже курсировал скорый поезд Цхалтубо – Москва. Сейчас город выглядит довольно печально – заброшенные санатории, на улицах пустынно. Огромная территория парка кое-где восстановлена, но в основном запущена. Правда сейчас некоторые источники выкупают частные лица и восстанавливают. Отреставрирован источник №1 и №6 – остальные мы не видели. В шестом источнике ванны принимал Сталин. Мы тоже решили там «подлечиться». Понятно, что одна процедура не принесет большой пользы, но чисто из туристического интереса мы за 20 лари одни поплескались в большом бассейне с целебной водой. Весь бассейн в мраморе, а посреди стела с фигурами пионэров. Все очень по-советски – колонны, вазы, картины со счастливыми лицами трудящихся и табло о прибытии автобуса с названиями санаториев. Вернулись мы из советского прошлого на той же маршрутке, которые останавливаются в любом месте по взмаху руки.

На следующий день в Кутаиси мы отправились в Собор Баграти. Через центральный рынок (на котором продавались очень вкусные фрукты и овощи и огромное количество зелени) дошли до горы и поднялись к храму. Эта основная достопримечательность Кутаиси. Он стоял разрушенным 300 лет и в 2012 году был реставрирован. Храм грандиозный и видно его с любой точки Кутаиси, здесь открываются замечательные виды на весь Кутаиси, на реку Риони. Поразил мощевик храма с мощами великих святых – Николая Чудотворца, Иоанна Златоуста, Георгия Победоносца и др.

Храм внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Интересно посетить Кутаисский рынок с его разнообразием различных трав и специй. Мы купили в дорогу сыр сулугуни – он необычайно вкусный. Есть обычный и копченый. Обычный надо пробовать - попадается иногда очень соленый. А копченый напоминает сыр «Джил» и больше подходит к пиву.

Мы простились с хозяином хостела «Львив» и отправились на местную автостанцию. И опять – О, это Грузия – таксист узнал, что мы едем в Батуми, подъехал прямо к маршрутке. Мы не успели выйти из машины, а водитель маршрутки уже загружал чемоданы к себе в микрик. Я даже рассердилась (чуть- чуть), что за нас тут все решают и все устраивают. Пошла по автостанции искать другие маршрутки, но их не оказалось. А наша отправлялась через 15 минут. Пришлось подчиниться )))

Уреки и Батуми

Последняя наша стояночка – небольшой приморский поселок Уреки. Примечателен он тем, что здесь черный магнитный песок, говорят, лечебный. Сразу предупреждаем – это тихий курорт для спокойного отдыха. Здесь нет ночных баров и дискотек. Сюда едут с детьми или зрелые пары. Для молодежи привлекательнее следующий поселок – Кобулети или Батуми.

Но после наших путешествий мы именно сюда и стремились. Песчаный пляж, пологий и очень удобный вход в море. Очень мало людей – особенно ранним утром. Правда, море не такое чистое, как на галечном пляже – но это не слишком разочаровало. Маршрутка высадила нас на повороте. До Уреки как добраться? Такси нет. Остановили машину. Водитель проехал с нами и нашими чемоданами 2 километра, заезжая в небольшие улочки и разыскивая наш отель. Наконец, подвез нас прямо к отелю, но от денег отказался. «Я же ваша попутка» - аргументировал он.

Остановились мы в небольшом, но очень уютном и функциональном отеле «Экзотик». Отель очень удобен для проживания – небольшая, но очень ухоженная территория: детская площадка, сад, бассейн и различные игры, качали, скамеечки. Отель не первая линия, но до моря 2 -3 минут. В отеле можно взять лежак на море. Здесь полный пансион – готовят очень вкусно – домашняя выпечка, разнообразные блюда, много фруктов и овощей. Есть детское меню. От полного пансиона мы отказались. Очень отзывчивый и радушный персонал. Отелю - бооольшая пятерка. Оставшиеся дни мы провели в размеренном тюленем отдыхе.

От полного пансиона в отеле мы заранее отказались, взяли только завтраки. На ужин ходили в кафе в поселке, вкушали разнообразие грузинской кухни. Были в разных кафе, но самой вкусной нам показалась кухня в неприглядном на вид кафе при отеле «Уреки».

Когда пляжный отдых надоел - побывали в Батуми. Так же самостоятельно добрались к водопадам Махунцети и арочному мосту царицы Тамары. Из Батуми от автостанции идет маршрутка на Кеду. До водопада ехать минут 40. Опять же местные все покажут и расскажут – только спроси. Когда выходишь из маршрутки - водопад уже виден – до него от дороги метров 300. В чаше водопада можно искупаться. Правда, негде переодеться и нужна специальная обувь для входа в воду – на крайний случай сланцы. Около водопада есть кафе, но мы там не останавливались. На другой стороне дороги, сразу напротив водопада находится арочный мост, которому около 900 лет. Это чудо архитектурной мысли достаточно прочное. Местные подростки иногда прыгают из моста в реку с высоты 5 – 6 метров. Шоу для туристов! Мы посетили ресторан около моста, проведя незабываемое время на небольшой террасе прямо над рекой с видом на мост. Познакомились с хозяином. Он сказал, что по перевалам от этого места через 4 километра Турция. И что раньше здесь была большая деревня, о чем говорит кладбище справа от моста. На обратной дороге можно остановиться и зайти в Аджарский винный дом. Но мы возвращались поздно, поэтому его не посетили.

Наш вылет был из Тбилиси. на автостанции заранее купили места на минивен, который заехал за нами в отель и отвез в Аэропорт.

До свидания, Грузия! Ты подарила нам столько тепла и радости, а мы оставили тебе частичку своего сердца!